唐朝女性的另一种生活方式

唐代女性热爱美，追求美，讲求个性，生活比较开放。与时尚相关的服装、头饰到妆容等各个方面，唐代女性不遗余力地进行相关的设计、创新和改革，向后人展示了她们那个时代最为绚丽多彩的服饰风尚。也反映了当时人们整体的思想观念和审美标准，令人窥见当时社会生活的一个侧面。

在唐代，服装、衣饰发展到全盛时期。由于政治的稳定，经济的发达，生产和纺织技术的进步，对外交往的频繁等等，促使服饰空前繁荣。女性的服装款式、造型、头饰装扮、化妆美容等都呈现了前所未有的崭新局面，可谓中国服饰艺术中最为精彩的篇章，其服装之丰美华丽，妆饰之奇异纷繁，都令人目不暇接。

一、服装风尚

1.式样丰富、绚丽

方案重申，各市市区和县（市、区）城区内的小学一律不得举办学前班，已举办的将限期予以撤销。幼儿园要严格控制班额，坚决纠正大班额现象。

唐代世风开放，较为自由，对女性的礼教约束较小。在服饰上，贵族妇女“既不在公庭，而风俗奢靡，不依格令，绮罗锦绣，随好所尚”，结果“上自宫掖，下至匹庶，递相仿效，贵贱无别。”[1]

就唐五代而言，妇女的便服不再是秦汉时期通体深衣的形制，变得更加繁复，通常是由衫、襦、裙、帔、袍、半臂、袄、披帛等组成，服装的造型搭配更加多样化和自由化。

唐代女性喜爱胡服和男装这一现象的流行，与此时女性地位的提高有着直接关系。胡服与男装拓宽了唐代女子对于服饰的选择空间，不得不说，她们的豪放与率性，较之今日，有过之而无不及。

3.崇尚胡服、男装

女性戴帽似乎为这一阶段前期的时尚，其中有特色的是幕离与帷帽。这两者是唐代妇女出行时，为了遮蔽脸容，不让路人窥视而设计的帽子。幕离本是西域胡人服饰，用来遮蔽风沙，但传到内地，就变成防范路人窥视妇人面容的遮盖物了。唐初，幕离长可过膝，将全身遮蔽，到高宗永徽（650-655）年间，戴幕离的少了，帷帽开始流行。[3]帷帽四周改为垂挂一圈网子，可以不妨碍视线，考究一些的还在网帘上加饰珠翠，显得十分高贵华丽。唐中期以后，女子们又喜欢什么帽子都不戴，“露髻”出行了。

2.穿着大胆

在唐代，石榴裙是年轻女子极为青睐的一种服饰款式。这种裙子色如石榴之红，不染其它颜色，往往使穿着它的女性俏丽动人。绣满石榴花的彩裙据说是杨贵妃所特别喜爱的裙子。唐人万楚在《五日观妓》中说：“眉黛夺将萱草色，红裙妒杀石榴花。”白居易在《琵琶行》中，描写了那位弹琵琶的女子色艺惊人：“曲罢曾教善才服，妆成每被秋娘妒……血色罗裙翻酒污。”这“血色罗裙”即石榴裙。时至今日，红色石榴裙仍然被赋予女子以魅力征服男子的特殊意义。

皇室女子的服装更加花样翻新，别出心裁。据史书记载，唐中宗的爱女安乐公主拥有两件百鸟毛裙，为旷世珍品。这是由专门负责备办宫中衣物的机构尚方制作的，采百鸟羽毛织成。此裙的颜色鲜艳无比，令人眼花缭乱，不知其本色，从正面看是一种颜色，从旁看是另一种，在阳光下呈一种颜色，在阴影中又是另一种，裙上闪烁着百鸟图案。所谓：“日中影中，各为一色，百鸟之状”。

自北朝以来，男女服饰多尚胡服。到唐代，由于社会风气的开放与包容，胡风已经弥漫全国，盛唐之时，胡风愈盛。“开元以来，……士女皆竟衣胡服。”元稹在《法曲》中有云：“女为胡服学胡装，伎进胡音务胡乐。胡音胡乐与胡装，五十年来竞纷泊。”由此可见这种胡风流行的状况了。花蕊夫人的《宫词》中描写了“回鹘装”：“明朝腊日官家出，随驾先须点内人。

回鹘衣装回鹘马，就中偏称小腰身。”可见胡服在唐代对中原内地服饰的影响之巨大。而受胡风影响最深的是上层的皇族、贵族妇女，所谓“上之所好，下必有所效”，下层妇女也在不知不觉中浸染了胡化之风。其最为常见的胡服形象，是身着波斯服的妇女，在出土的墓葬中多有所见。她们上穿窄袖翻领紧身长袍，头戴胡帽，下穿细纹紧口长裤，足穿高腰小靴，有的还在腰间佩有蹀躞带。

当时女子出游，也是绿衫红裙，极尽美艳之能事。有些士女们游春时，“遇名花则设席藉草，以红裙递相插挂，以为宴幄”，[这是说姑娘们在踏春赏玩时，看到好花，就随地坐下，各自解下红裙，连在一起插挂成一座帷幄，她们就在其中宴饮赏花。此举在今天看来，亦能称其为浪漫、时尚，放在一千三百多年前的唐朝，并未被时人斥为荒唐、不合礼数，恐怕只有在唐代，才会出现如此大胆和开放的女性吧。

唐代妇女在穿上衣时以露出胸部为时髦，文人也以赞美这种酥胸为能事，于是大量的“半露胸如雪”、“胸前瑞雪灯斜照”之类的诗句就出现在了唐诗中。

帔子是搭在肩背上地长帛巾，也叫“帔帛”、“披帛”、“领巾”，大约由西域传入内地，在隋唐五代使用很普遍。帔的材料有绫、帛、丝、罗等，颜色以红、绿、黄为多，其中像“单丝罗红地银泥帔子”就是红色的比较高级的帔子。不同颜色的帔与衫、裙相搭配，构成了当时妇女虽然很普通但又五彩缤纷的服装。

唐代初期女子的发式已不像隋代那样平整，已有高耸趋势，大多作成云朵型。到太宗时，发髻渐高，形式也日益丰富起来，此后更是花样翻新、层出不穷，众多造型美丽的发髻引来了唐代及后世文人的由衷赞美。见诸于各类文献记载的唐妇女发髻名目繁多。唐代文学家段成式在他的《髻鬟品》一文中指出：“唐高祖时有半翻髻、反绾乐游髻；唐玄宗时宫中有双鬟望仙髻、回鹘髻、愁来髻、归顺髻、闹扫妆髻。”《妆台记》中有半翻髻，又梳反绾髻、乐游髻；开元中，梳双鬟、望仙髻及回鹘髻、贵妃作愁来髻；贞元中，梳归顺髻，帖五色花子，又有闹扫妆髻。

唐代妇女最喜欢红衣，次为黄衣，亦有穿着白衣裳者，此外还有紫色、蓝色等。如笔记小说中有这样的描述：“有一妇人年二十四五，着红衫绿裙。”裙的颜色以红、黄、绿为多。

红裙即石榴裙，常为诗人们所歌咏。唐时妇女的裙子总得来说比较长，又时兴将裙腰系在胸上，这就使裙子显得更长，同时将裙子提得很靠上，甚至齐至胸乳，裙子上面有许多褶，由单色或多种颜色间隔排列而成。唐墓中出土的一件唐三彩女坐俑呈端坐状，五官清秀，手持一鸟。

她头戴鸟状冠，上穿短襦，内衬窄袖衫，下着瘦长梅花裙，足蹬云履。唐中后期，这种带褶的间色裙不再流行，取而代之的是比较宽肥的裙子，但束胸依然很高。裙的材料多种多样，绸裙、纱裙、罗裙、金泥簇蝶裙、百鸟毛裙等，皆为上乘。

二、头饰

对于唐代女性来说，衣着的美艳似乎并不足以满足她们的爱美需求。她们秀美的青丝、高耸的发髻和眩目的头饰是是另一块装饰的舞台。

头饰包括头发的样式和头发上的钗簪类装饰。唐代女子的发髻样式之多、之妙，冠绝古今。据《中华古今注》，隋唐时的发髻名称有凌虚髻、祥云髻、朝云近香髻、归秦髻、奉仙髻、愁来髻、飞髻、丫髻、螺髻、双垂髻、百合髻等等。

与此同时，女扮男装现象颇为盛行。因胡服的裁制，男女无多大差别，通常的形制是圆领长衫或者翻领长袍。一些性格比较开放的女子就喜欢穿上男装，骑马打猎。皇室公主中就有青睐此中性服装者。唐高宗时，武后的爱女太平公主在一次宫中欢宴会上，“衣紫袍玉带，折上巾，具纷砺”，[8]即穿着紫色襕衫、束玉带，头戴黑色罗沙幞头，给高宗和武后献舞。

他们非但没有觉得太平公主这样做有失皇家尊严，反而被逗得十分开心，还问她说：“女子不能做武官，你为什么偏爱穿这种衣服呢？”她回答说：“将它赐给驸马可以吗？”

唐高宗知道太平公主的意思，于是准许她挑选驸马。看来在唐代公开穿着男装并不是一件大逆不道的事情。在永泰公主墓壁画的宫女队伍中，左边的最后一个就是女扮男装的“裹头内人”，一般她穿着翻领窄袖长袍，束腰带，足蹬皮靴，显得英勇刚气。

头发上的装饰有钗、簪和头花等。唐宋时期及以后各代，是发簪流行的盛世。唐代女性很重视发髻顶端的钗簪和花饰。相比之下，劳动妇女一般不著花钗，多作高髻、双鬟髻、双丫髻。在敦煌壁画的中唐弥勒变中，一农妇束高髻，著连衣裳，白布大口裤，麻鞋，卷起袖筒，挥手播种。唐诗则有“白练束腰袖半卷，不插玉钗妆梳浅”。

唐代女俑发型的时代特征，鲜明而突出。从出土的红白陶女俑及三彩女陶的发型中可以概括为上梳、平梳、下梳三种发型。这几种发型恰好从侧面反映了唐朝国势由兴盛转为衰败的过程。早期上梳发型，表现出一种积极向上的健康美，与初唐的百废待兴相对应；中期平梳发型，展现出一种厚重平实的成熟美，与盛唐的“贞观之治”、“开元盛世”相对应；晚期下梳发型则传达出一种散漫疏懒的病态美，与晚唐的衰败相对应。

三、化妆及美容风尚

面饰就是脸上的妆饰。这一时期的妇女与前期一样，在脸上也要涂粉抹胭脂。唐代女性在面部美化方面更是多所创新，也舍得在化妆上花费银两。唐玄宗曾封杨贵妃三姊妹为韩国夫人、虢国夫人和秦国夫人，每个人的脂粉之资是每月银钱十万。虢国夫人为了标新立异，从不施脂粉，“却嫌脂粉涴颜色，淡扫蛾眉朝至尊”，自觉保持自然之美更得皇上宠幸，但却从不忘画眉。

人们通常会把眉毛画成柳叶状，“依旧桃花面，频低柳叶眉”样子的美女不知曾吸引过多少眼球。到唐朝的时候，女人们已经开始流行胡人的红妆——胭脂。胭脂原本是西域的产品，原写作“焉支”、“燕支”、“燕脂”，它实际上是一种名叫“红蓝”的花朵。

因花中含有红、黄两种颜色而得名。花开之时，整朵摘下，然后放在石钵中反复捣，滤去黄汁，剩下的就是鲜艳的红胭脂。唐朝人喜欢这种大红的上妆工具，据说杨贵妃“每至夏月，常衣轻俏，使侍儿交扇鼓风，犹不解其。每有汗出，红腻而多香，或拭之于巾帕之上，其色如桃红也。”

花子，也叫花钿，是将各种花样贴在眉心的一种装饰。从出土的图像资料来看，花子有十多种样子，如圆形、菱形、月形、牛角形等，颜色以红、绿、黄为主。花子据说是由武则天当政时期的著名女官上官婉儿发明而成的，段成式说：“今妇人面饰用花子，起自上官昭容，所制以掩黥迹。”

其子段公路在《北户录》中写道：“天后每对宰臣，令昭容卧于案裙下，记所奏事。一日宰相对事，昭容窃窥，上（唐高宗）觉，退朝。甚怒，取甲刀札于面上，不许拔。昭容遽为乞拔刀子诗。后为花子，以掩痕也。”昭容因额有伤痕，便在伤疤处刺了一朵红色的梅花以掩饰，谁知却愈加娇媚，宫女们皆以为美。有人偷偷以胭脂在前额点红效仿，渐渐宫中便有了如此红梅妆。还有人喜欢用丹或墨在脸颊上点两颗圆点，称为“画靥”，成为当时风尚，元稹《春六十韵》中即有“醉园双媚靥”的诗句。

据唐代的《教坊记》记载，汴州有一位50多岁的歌舞伎庞三娘，“特工装束”，即善于化妆。本来已年老色衰，脸上满是皱纹，“帖以轻纱，妙用云母和蜜粉涂之，遂若少容。”

当她在脸上贴上薄薄的轻纱，再杂用云母和粉蜜涂上，却能返老还童，延长艺术生命。有一次，有客来请，她未施粉黛，来客问：“老婆子，庞三娘子在哪里？”她说：“庞三娘子是我外甥女，现在暂不在家，请柬我先留下，你明天来吧，不会有什么问题。”

第二天，那人如约而至，庞三娘子已经化好妆，光彩照人，来人竟然一点都没有认出来。故事中的化妆术或许稍嫌夸张，不过唐代女性对于涂脂抹粉的热衷，确实远胜今人。

那几个人说话的声音很小，好像是生怕被别人听到似的。我壮着胆子，爬到离他们最近的沟边，这时只听到一个人对我父亲说，你辛苦了，回家时注意安全。父亲好像很感激：谢谢朱队长，你帮了我一个大忙啊！粮食嘛你看着给就行，不在乎多少。

唐代女性对美好和新奇的东西有着极大的热忱。她们在服装上考究而开放，同时在头饰和妆容上花样翻新，争妍斗艳，把一个大唐社会装扮得绚烂夺目。充分表达了她们大胆自由，追求自身美感，展现时代精神的思想观念。